Планируя выращивание виноградных лоз на дачном участке, необходимо соблюсти ряд особенностей. Чтобы получить хороший урожай, требуется не только выбрать подходящий для местности сорт, но и постоянно ухаживать за растением на каждом этапе роста. Посадка винограда должна проводиться с учетом специфики грунта, климатических условий и разновидности плодов.
Определенные сорта винограда следует высаживать в разные сезоны. Правильно выбранное время для посадки ягод способствует повышению качества и количества урожая. Начать выращивать лозы можно в любой сезон, за исключением зимы.
Весной
Посадить виноград весной допускается с конца апреля и до середины мая. Как правило, в этот период высаживаются однолетние растения с одревесневшим стволом.
Подходящее время для высадки наступает, когда температура воздуха достигает 15 градусов, а грунт согревается до 10 градусов.
Вероятность возвратных холодов весной невысокая, поэтому риск гибели саженцев от неподходящей температуры минимальный. Высаженные растения хорошо приживаются, поскольку земля после таяния снега насыщена влагой и содержит необходимые для интенсивного развития питательные компоненты.
Летом
В июне-июле высаживается зеленый вегетирующий виноград. Для высадки необходимо подобрать саженцы с корнями, у которых имеется 3 или больше ответвлений. Перед непосредственной посадкой необходимо залить в подготовленную яму 2 ведра воды, чтобы насытить засохшую почву влагой.
Осенью
Осенняя высадка саженцев выполняется в период с начала октября до наступления первых холодов. Перед проведением посадочных работ необходимо выбрать однолетние саженцы с развитыми корнями. На штамбе должны расти зеленые побеги длиной около 20 см. За 2 дня до переноса в грунт саженец необходимо замочить и срезать верхушку. Нижние корни подрезаются на 2-3 см.
Существует ряд преимуществ высадки винограда осенью. К их числу относятся следующие:
- В начале осени подготавливаются специальные саженцы для продажи. Весной могут продаваться саженцы, нереализованные в прошлом сезоне, поэтому имеется риск покупки некачественного посадочного материала.
- Грунт наиболее подготовлен к высадке в преддверии зимы. В земле содержатся питательные компоненты, скопившиеся в течение лета, а также достаточное количество влаги.
- До наступления первого весеннего потепления саженцы успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям роста. Во время весенних солнечных дней растения начнут активно развиваться.
Для защиты молодых саженцев во время морозов необходимо покрыть землю в области расположения корней плотным слоем мульчи. При этом следует обеспечить доступ воздуха, чтобы исключить подпревание.
Выбор места
При выборе подходящего места для виноградных лоз на участке необходимо обеспечить постоянное естественное освещение саженцев. Также место должно быть ограждено от сквозных ветров с северной стороны. Посадить виноград можно рядом с постройками, которые выступят в качестве защиты от продувания.
Если рядом отсутствуют подходящие постройки, можно соорудить забор для ограждения кустов. В качестве ограды подойдет экран из досок темного цвета. Забор создаст защиту от сквозняков и, нагреваясь от солнечных лучей, отдаст тепло растениям.
В большинстве случаев следует размещать виноград с укрытием у южной стены, но такое место подходит не для всех местностей. В северо-западных регионах страны земля медленно прогревается и не содержит большого количества органических веществ, поэтому лучше разместить саженцы на западной либо юго-западной стороне, защитив насаждения укрывным материалом.
Какая необходима почва и глубина посадки
Перед посадкой винограда в открытый грунт необходимо убедиться, что земля подходит по структуре и составу для выращивания ягод. Оптимальным вариантом считается почва с высоким содержанием щебеня или крупного песка, поскольку такая земля быстро согревается, пропускает воздух и меньше подвержена засухе. Выращенный на подобной почве виноград отличается выраженными вкусовыми характеристиками.
Механический состав грунта влияет на формирование корней, степень их разветвления и глубину проникновения в землю. Чем плотнее будет грунт, тем длиннее сформируются скелетные корни. Растение формирует мощную корневую систему для преодоления плотной земли, поэтому при подготовке ямы для саженца необходимо учитывать, что значение имеет структура не только верхнего слоя земли, но и более глубоких слоев.
Определив структуру грунта, необходимо разобраться, как правильным образом высадить в яму саженец. Посадочная яма выкапывается на глубину от 60 до 80 см. Ширина ямы должна соответствовать глубине.
Способы высадки саженцев
Посадить виноград можно разными способами. Варианты посадки отличаются методикой подготовки места на участке, видом используемого посадочного материала и прочими особенностями.
Классический
Наиболее распространенной является классическая схема. Она предполагает последовательное выполнение следующих действий:
- Осенью выкапывается несколько ям глубиной до 80 см с расстоянием друг от друга не меньше 2 м. Подготавливать яму необходимо заранее, так как потом грунт начнет оседать.
- На дно ямы укладывается дренажный слой толщиной 10 см.
- Заготовленный осенью черенок подрезается снизу и выдерживается в течение двух дней в стимуляторе роста при комнатной температуре.
- Черенки перемещаются в емкость с чистой водой для формирования корней и молодых побегов, после чего выращиваются в горшках для рассады.
- Саженцы с закрытой корневой системой переносятся в открытый грунт, когда земля согреется до 16 градусов.
- Почва покрывается слоем мульчи и поливается теплой водой в обильном количестве.
На шпалере
По структуре виноградные лозы схожи с лианами и нуждаются в опоре. Произрастая в диких условиях, растение обвивает расположенные рядом деревья. Чтобы контролировать направление роста, следует установить шпалеру, которая может иметь разную форму и количество плоскостей. Опора состоит из нескольких столбов, соединенных друг с другом проволокой.
В течение первых дух лет жизни насаждений достаточно только привязывать лозу к столбам. При дальнейшем росте виноград укладывается на горизонтальную шпалеру таким образом, чтобы поочередно обвивать обе проволоки. При нехватке одной опоры можно установить еще одну, оставив между рядами около 40-45 см.
На грядах
Способ выращивания на грядах ценится садоводами за низкие трудозатраты при борьбе с сорняками и быстрый прогрев земли. Чтобы подготовить гряды, необходимо пошагово выполнить следующие действия:
- прорыть траншею длиной 10 м на глубину до 30 см;
- наполнить канаву землей, перемешанной с песком, щебнем и удобрениями таким образом, чтобы грядки возвышалось на 20-25 см;
- защитить грядки при помощи укрывного материала или покрыть плотным слоем мульчи;
- углубить корни саженцев на 40-45 см от поверхности грядок.
В теплице
Климатические условия, искусственно создаваемые в теплице, наиболее благоприятны для интенсивного роста и развития винограда. За счет высокой температуры лозы начинают созревать и плодоносить раньше. При высадке в теплице необходимо подготовить почву по аналогии с остальными способами. Черенки следует укоренять заранее в отдельных емкостях при комнатной температуре.
Расстояние между высадками в теплице должно составлять не меньше 1,5 м между каждым кустом. Поливать растения достаточно с интервалом 1 раз в неделю.
В контейнеры
Контейнерный способ продлевает период вегетации саженцев, что наиболее уместно при выращивании в прохладных регионах. Суть способа заключается в том, чтобы саженцы, у которых сформировались корешки, высаживать в мешки из плотного полиэтилена без дна. Пакеты размещаются внутри поддона или контейнера, застеленного пленкой.
До формирования первых почек саженцы необходимо хранить в тепле. По мере засыхания грунта ростки обильно поливают. Переносить виноград в открытый грунт следует после исчезновения риска заморозков.
Молдавская
Посадка винограда по молдавскому способу используется при наличии лозы длиной более 60 см. Процесс выращивания выполняется по следующей инструкции:
- С наступлением весны необходимо скрутить из лозы кольцо и зафиксировать витки веревкой.
- Уложив лозу в подготовленную яму на поверхности, оставляют 1-2 почки. Чтобы они не засохли, над окончанием лозы оставляют горсть земли.
- К осеннему сезону лозы разрастаются и на следующий год приносят первый урожай.
При высадке нескольких насаждений по молдавской схеме необходимо соблюдать между кустами пространственную изоляцию. Свободное расстояние требуется для развития и роста кустов.
Загущение
В условиях жаркой и засушливой погоды используется загущенная методика выращивания. На квадрате земли высаживается до 7 кустов винограда. При этом отпадает необходимость подвязывания и создания дополнительной опоры. Основное преимущество способа загущения - экономия пространства на участке и снижение трудозатрат. Недостатком считается то, что при отсутствии должного ухода на загущенных кустах возникнут инфекционные заболевания, способные сократить урожайность.
Особенности посадки винограда в низинах
В случае выращивания винограда в углубленной местности необходимо учитывать ряд особенностей. Поскольку в низинах скапливаются осадки, при их большом количестве не требуется дополнительный полив. Для устранения излишней влаги следует покрыть грунт в области расположения кустов слоем древесных опилок, которые будут частично поглощать жидкость.
В сооружении защиты от ветров в низинах нет необходимости, поскольку основные потоки воздуха пройдут над местом расположения кустов. На зиму достаточно использовать стандартный укрывной материал.
Уход за виноградом после высаживания
Залогом получения крупного урожая является не только правильная посадка, но и последующий уход за растениями. Базовый уход за молодым виноградом предполагает выполнение стандартных процедур, включая внесение подкормок, полив, защитную обработку и обрезку.
Удобрения
Если при переносе саженцев в открытый грунт сразу были внесены подкормки, то на протяжении следующих 3-4 лет дополнительные удобрения для винограда не требуются. Взрослым насаждениям для интенсивного созревания необходимо получать питательные вещества, которые не всегда присутствуют в почве.
Плодам необходимы следующие компоненты:
- Азот. Элемент отвечает за наращивание листвы и побегов и вносится в землю весной, когда активизируется вегетационный период.
- Фосфор. В самом начале цветения винограда фосфорные удобрения способствуют появлению новых соцветий, созреванию гроздей с большим количеством ягод.
- Калий. С наступлением осени, когда требуется ускорить созревание лоз до прихода первых заморозков, требуется внесение хлористого калия, который стимулирует рост плодов.
- Медь. Подкормка с добавлением частиц меди увеличивает стойкость побегов к холодам и засухе.
- Бор. Применение борной кислоты в грунт способствует увеличению сахаристости урожая и ускоряет процесс созревания.
Полив
В течение первого года развития существенная часть саженцев может погибнуть из-за нехватки влаги в почве. Развивающимся корням требуется постоянное получение жидкости для активного формирования.
Первый полив после высадки саженцев проводят спустя 10-12 дней. Обильный полив рекомендуется выполнять ранним утром или вечером, чтобы влага не быстро испарялась под воздействием солнечных лучей и высокой температуры, если виноград посажен в теплый сезон. Под каждый куст вливают по 2-3 ведра чистой отстоянной воды, согретой до комнатной температуры.
Следующий полив требуется через 2 недели, при условии отсутствия дождя в данный период. Каждый последующий полив выполняют по мере подсыхания почвы.
Обработка
При негативном внешнем воздействии, неподходящем климате или избыточном увлажнении почвы возникает риск развития инфекционных заболеваний или появления вредоносных насекомых. Чтобы сохранить урожайность и бороться с источниками заражения плодов, необходимо обрабатывать кусты препаратами из фунгицидной и инсектицидной категорий. Использовать препараты для отпугивания вредителей также допускается в профилактических целях.
Формирование
Для придания декоративной и аккуратной формы кроны кустов подлежат обрезке. Формировать лозу можно весной или осенью. Подрезая растительность в преддверии зимы, следует после процедуры укрыть кусты для защиты от заморозков. С наступлением первого потепления побеги начнут интенсивно разрастаться и формировать молодые ответвления. Весеннее формирование кроны помогает обеспечить доступ солнца и воздуха к плодам. На протяжении теплого сезона срезанные побеги успевают адаптироваться и к осени приносят хороший урожай.
Посадка и уход в первый год
Корни саженцев нужно обмакивать в глиняно-перегнойную болтушку. После этого виноград высаживают в яму, которая засыпается черноземом и мульчей. Не засыпанным остается слой в 30 см. Осенью в него нужно добавить песок и мульчу, чтобы защитить корни саженца от мороза. От весенних заморозков виноградные саженцы нужно предохранить, накрыв пленкой.
Когда саженцы тронутся в рост, нужно оставить 2 сильных побега, остальные выламывают. В начале августа верхушки зеленых побегов следует прищипнуть, чтобы приостановить их рост и направить силы саженца на вызревание лозы перед зимним периодом.
Виноград поливают на протяжении всего сезона раз в 2 недели. С июля нужно подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями. В октябре следует провести обрезку винограда.
Если лоза имеет один побег, то снизу от корней нужно оставить 5 почек. Если два – почек достаточно оставить по 3 на каждом, остальное следует обрезать. Через полмесяца после обрезки, виноград следует засыпать слоем песка, мульчи, а затем накрыть до следующего года.
Как посадить виноград в саду? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/5812...2-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm
Для того чтобы получить хороший урожай винограда, сначала нужно правильно выбрать посадочный материал, а также место для посадки. Узнайте, как посадить виноград на собственном участке.
Выбор места
Перед посадкой винограда необходимо правильно выбрать место для растений. Лучше всего разместить виноградник на участке с хорошим солнечным освещением. Залегание грунтовых вод должно быть максимально низким.
Второе условие, которое необходимо учесть при посадке винограда, - защищенность участка от северных ветров. Поэтому лучше всего выращивать виноград с южной или юго-восточной сторон зданий и заборов. Если поместить виноград в центре сада, то лучше всего его разместить неподалеку от кустарников, например, смородины или деревцами стелющихся яблонь.
Необходимо учесть также тот факт, что виноград не переносит кислые почвы. Поэтому если участок, на котором вы будете сажать виноград, имеет кислую почву, его следует известковать.
Подготовка посадочной ямы
В начале осени делают ямы диаметром и глубиной 1 м. На дно насыпают дренаж из речной гальки слоем 10 см. После этого вставляют пластиковую трубу диаметром 4 см, прижимают ее к краю ямы. Это делают для того, чтобы стимулировать рост корневой системы в глубину.
Затем яму заполняют землей, которая смешана в равных частях с перегноем, минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Эту смесь тщательно перешивают лопатой и периодически
Заглубленная посадка
В конце апреля – начале мая приступают к посадочным работам. В центре засыпанной плодородной почвой ямы делают небольшую ямку. Ее диаметр должен ненамного превышать размер корневой системы. Внизу нужно сделать небольшой холмик, на который ставят саженец, расправляют корни по склонам. Глубина должна быть такой, чтобы в ямке помещался весь саженец, а до уровня земли оставалось 10-15 см для зимостойких и привитых и 20-30 см – для корнесобственных саженцев.
Если эти условия соблюдены, то ямку можно засыпать землей, предварительно установив колышек, к которому после посадки следует привязать лозу. Для полива будет достаточно 1-2 ведра воды. Таким образом, растение будет размещаться ниже поверхности почвы, что позволяет до наступления морозов аккуратно уложить лозу по окружности малой ямки и укрыть лапником.
Как правильно посадить саженец винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/4721...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Чтобы виноград хорошо плодоносил, следует грамотно не только выбрать саженец, но и правильно его посадить. Узнайте, как это сделать.
Сроки посадки
Саженцы, которые выращивают в контейнере, можно высаживать на постоянное место как осенью, так и весной. Посадка проводится осенью, не позднее 15-20 сентября, поскольку молодое растение должно прижиться до наступления устойчивых осенних холодов с ночными заморозками. Весенняя же посадка проводится только после того, как почва прогреется на глубине до 40 см и минует угроза возвратных весенних заморозков (конец мая – начало июня).
Как подготовить место для посадки?
Чтобы растение хорошо развивалось и плодоносило, для него следует выбрать подходящую почву с глубоким плодородным слоем. Если вы хотите посадить рядом несколько кустов, лучше всего выкопать траншею. Ширину и глубину траншеи можно определить по следующей таблице.
Тип почвы и подстилающей породы Диаметр (ширина), см Глубина, см
Глинистые почвы, подстилаемые супесями или суглинками 80-100 60
Глинистые почвы, подстилаемые песками 80-100 80-100
Суглинистые почвы, подстилаемые глинами 80-100 80
Суглинистые почвы, подстилаемые супесями или суглинками 80-100 60
Суглинистые почвы, подстилаемые песками 80-100 80-100
Песчаные почвы, подстилаемые глинами 100 80
Песчаные почвы, подстилаемые суглинками или супесями 100 60
Песчаные почвы, подстилаемые песками 100 80-100
Яму заполняют смесью дерновой земли, торфа, песка и перегноя в соотношении 1:2:1:1. На дно можно разместить трухлявую древесину, листья и другие растительные остатки, которые на глубине будут долго разлагаться. Неплодородный слой земли из ямы удаляют.
Такая подготовка почвы необходима, поскольку большая часть корней винограда развивается в гумусовом темноокрашенном верхнем слое. Его глубина не более 25-28 см. Получается, что корни растения располагаются близко к поверхности почвы. В этом случае кусты винограда в засушливый период будет страдать от засухи, а зимой от морозов.
У винограда, который высажен в траншею необходимых размеров, корневая система развивается на глубине 40-60 см, что значительно повышает устойчивость растения. Подготовленную яму поливают большим количеством воды, чтобы земля осела. На 1 кв.м почвенной смеси вносят по 200-300 г суперфосфата и калийной соли. Для нейтрализации кислотности вносят до 200-400 г доломитовой муки.
В подготовленной почве делают яму, в которой размещают корни винограда, а затем хорошо поливают. Берут саженец, устанавливают на дно ямы и осторожно разрывают или разрезают пакет. При этом рекомендуют ком оставлять и не раздавливать. Землей засыпают все растение до зеленых побегов. У такого саженца нет корневой шейки, поэтому его можно покрывать землей немного выше. После посадки рядом с саженцем устанавливают колышек высотой 0,3-05 м над землей. Полив в этот период умеренный. Во второй половине октября следует укрыть кустик. Для этого следует срезать всю невызревшую часть. Сверху уложите пару еловых лапок и засыпьте землей слоем в 15 см. Колышек, который вы установили при посадке, не следует убирать, поскольку он будет ориентиром при открытии винограда следующей весной.
Советы по выбору саженца винограда
* Лучше всего приобретать саженцы, выращенные в контейнере. У них корневая система полностью сохранилась, поэтому они легко приживутся на новом месте.
* При выборе саженца следует больше обращать внимание не на длину зеленых побегов и их количество, а на степень одревеснения. Лучше приобрести саженец, у которого 3-5 см внизу побега одревеснели (хотя сам побег длиной всего 15 см), чем тот, у которого 2 зеленых побега по 50 см и нет одревесневшей части.
Как правильно мульчировать и подкармливать виноград? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/4660...BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.htm
Чтобы виноград хорошо рос и плодоносил, следует проводить круглый год мульчирование поверхности вокруг саженцев растительными материалами слоем 5-10 см. Как это правильно сделать?
В качестве мульчирующего материала используют солому, опилки, торф и листву. Мульчирование позволяет сохранять влагу у растений, значительно обогащает почву воздухом, препятствует образованию корочки, содействует интенсивной жизнедеятельности полезных микроорганизмов в этих благоприятных условиях.
Рекомендуется проводить подкормку винограда 2-3 раза за период вегетации с интервалом 3-4 недели. Лучше всего подкармливать в первый раз в начале вегетации (к концу апреля). Следующую подкормку проводят в середине мая, а третью – в начале или середине июня, но не позднее июля (чтобы побеги вовремя остановили рост, вызрели и растения не подмерзли).
Кроме того, подкормку винограда осуществляют перебродившим и настоянным 5-10 дней раствором навоза или навозной жижи (1 часть на 10-15 частей воды), или куриного помета (1:15-20), добавив 2-3 столовые ложки аммиачной селитры на 10 л раствора. Также можно использовать фосфор и калий. В таком случае следует взять 3-5 ложек на 10 л воды. Если почва сухая, за 3-7 дней до подкормки хорошо полить саженцы, чтобы они не отравились удобрениями.
В дальнейшем рекомендуется проводить своевременный полив, особенно во время засухи, удалять сорняки и устанавливать опоры. Кроме того, следует уделить внимание зеленым операциям: выломке, пасынкованию, чеканке. Также каждый год нужно вносить в корнеобитаемый слой почвы на глубину 10-40 см минеральные удобрения в сухой или растворимой форме (по 30-80-100 г на куст).
Азотные следует вносить весной, фосфорно-калийные и микроудобрения – осенью, а также один раз на 2-3 года органику – по 10-25 кг, закапывая ее в ямы на глубину 30-40 см по периферии кроны.
Как ускорить созревание винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/4333/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Многие садоводы хотят получить вкусные и сочные грозди винограда как можно раньше. Что же для этого необходимо сделать? Узнайте из статьи.
Кольцевание
Этот метод используют в двух случаях – когда хотят ускорить созревание винограда и тогда, когда требуется увеличить урожай. Технология одинаковая, отличия лишь во времени проведение процедуры. В первом варианте виноград кольцуют перед тем, как ягоды начнут созревать. Во втором случаи тогда, когда ягоды достигли размера горошины. Суть операции в том, что на плодоносящем побеге, над самой гроздью винограда делают вырезку коры кольцом. Ширина полоски не должна превышать 5 мм. Этот прием действует благодаря тому, т.к. после кольцевания блокируется движение органических веществ и гроздь начинает лучше питаться.
Разряжение
Считается, что этот способ самый действенный. Суть его проста – удаление некоторой части грозди в период ее созревания. Проводить ее можно лишь в том случаи, когда ягоды достигли 2/3 своего развития. Убирать нужно порченые ягоды и те, что находятся в середине гроны. Часто виноградари убирают и кончики грозди и те ягоды, что малоразвиты. Удалить можно не больше 20% ягод. Только стоит учитывать, что в такой операции нуждаются не все грозди, а лишь те, что сильно набиты.
Чеканка
Эту процедуру нужно выполнять только в начале сезона, когда созревают плоды. Делается все просто, на сильно растущих побегах удаляется верхушка до первого листа, что более развит. Это способствует улучшению развития плодородных почек.
Другие способы
Помимо вышеперечисленных способов, часто используют и такие, как предоставление ранним сортам солнцепека. То есть подбирают для винограда такое место, где больше дневного света и воздуха. Поможет и частая подкормка. Выбирать растворы нужны с большим содержанием фосфора, что способствует быстрейшему созреванию и накопление сахара. Подкармливать строго по инструкции. Поможет так же раствор борной кислоты с сернокислым цинком и марганцем. Раствор делают из расчета 1 г на 10 л воды. Удобрять только листья.
Помощь быстрому созреванию поможет еще и обкладывание подкустной площади бетонными плитками, она аккумулирует тепло. Вместе с этим нужно почву мульчировать черной пленкой, что будет поглощать солнечные лучи. Некоторые виноградари периодически поворачивают грозди на 180°С, дабы кисть равномерно нагревалась и освещалась.
Во многом правильный уход поможет раннему созреванию – подрезание лозы выполнять строго по правилам, не подсаживать молодые саженцы к тем кустам, от которых ждете хорошего и раннего урожая. Также рекомендуется прекратить полив с середины июля. Чтобы урожай получился хорошим и ранним, стоит попробовать все три метода, в комплексе они действуют лучше. А вообще правильный уход за виноградом не только во время созревания, а круглогодично способствуют хорошему урожаю.
Как удалять верхушки побегов винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3074/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Чеканка побегов (удаление верхушки) необходима для повышения урожайности винограда. Она способствует улучшению созревания гроздей и вызревания однолетних побегов. Как ее правильно проводить?
Сигналом к началу чеканки служит завершение роста зеленых побегов и выравнивание верхушек. Проводят эту операцию над 14-16 узлом.
После чеканки начинают активно расти пасынки. Наиболее сильные из них прищыпывают, оставляя 1-2 листика, которые будут "кормить" зимующий глазок, сформировавшийся у основания.
Проведение чеканки в период роста побегов (до выравнивания верхушек) нежелательно. Активно отрастающие пасынки ухудшат условия для созревания урожая и вызревания лозы.
Чеканка побегов особенно эффективна на орошаемых виноградниках, а также для сильнорослых сортов, отличающихся слабым вызреванием однолетних лоз к осени. Не стоит проводить эту операцию на слаборослых сортах, а также на тех растениях, которые выращивают без поливов.
Российские ученые установили, что виноград начинает чахнуть, если плотность почвы превышает 1,4 г/куб.см, а при 1,7 г/куб.см – гибнет.
Нужно ли удалять листья винограда?
Самое подходящее время для удаления листьев вокруг гроздей – начало созревания винограда. Но для каждого сорта это строго индивидуально. Обычно на основании побегов аккуратно обламывают или обрезают от 5 до 10 листьев ниже грозди.
В результате виноград лучше освещается солнцем и вызревает, а кусты хорошо проветриваются, что препятствует развитию грибковых заболеваний.
Как ухаживать за виноградом весной? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3574/%D...B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9.htm
Чтобы осенью виноград дал хороший урожай, важно еще весной позаботиться о растении и подготовить его к сезону. Что нужно сделать?
1. После снятия зимнего укрытия виноград, выращиваемый в теплице, оставьте на 10-15 дней пришпиленным к почве. Это делают, чтобы замедлить пробуждение почек, т.к. находящиеся в промерзшей почве корни еще не в состоянии снабжать растение водой и питательными веществами.
2. На легкой песчаной или хорошо дренированной почве корням можно помочь быстрее "проснуться" – вылейте под куст 2 ведра теплой (около 50°С.) воды. Так можно ускорить начало вегетации на 7-10 дней. Однако в случае наступления возвратных весенних заморозков кусты нужно обязательно укрывать спанбондом или другим подручным материалом.
3. После того, как температура воздуха повысится до 10°С и лоза просохнет (глазки при этом еще не должны распуститься), проверьте состояние перезимовавших побегов – обрежьте часть побега и внимательно осмотрите срез. Если он черного или буро-коричневого цвета – побег подмерз, обрежьте его до здоровой древесины (она на срезе сочного зеленого цвета).
4. До набухания глазков при среднесуточной температуре 10°С обработайте виноград Азофосом (по инструкции), раствором медного купороса (100 г/10 л воды) или 3%-ным раствором бордоской жидкости. Опрыскивать надо не только кусты, но и почву под ними для уничтожения зимующей инфекции.
5. Весной виноград расходует наибольшее количество воды (для растворения накопившихся питательных веществ). Поэтому хорошо полейте кусты, особенно те, которые растут на песчаной почве и в теплице.
6. При обрезке во время интенсивного сокодвижения (середина-конец апреля) виноград начинает "плакать". Выделяющаяся из ран патока, стекая вниз по лозе, вызывает гибель глазков. Чтобы этого не происходило, подвязывайте побеги горизонтально.
Работы в винограднике в июне http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/3933/%...2-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5.htm
Нормирование урожая и побегов винограда заключаются в следующем:
* На одном зеленом побеге должна располагаться только одна гроздь. Стоит отметить, что многие сорта винограда способны образовывать на одном побеге от 1 до 4 гроздей. При выращивании винограда в открытом грунте растение не способно "вытянуть" столько плодоносящих побегов. Поэтому оставляют только одну гроздь, особенно если сорт способен формировать крупные грозди (например, Алешенькин, Агат донской, Тимур). Однако эта особенность не распространяется на неукрывные сорта винограда. У них грозди в основном некрупные, а сорта намного лучше приспособлены к почвенно-климатическим условиям средней полосы. Это выражается в полноценном наливе и формировании всех гроздей.
* Чем моложе куст, тем меньше на нем оставляют гроздей. В первое плодоношение оставляют 1-2 грозди и только через несколько лет оставляют для растения максимальную нагрузку.
* Лишние грозди нужно удалять. Удаление соцветий до цветения не уменьшит количество урожая. Однако удаление ненужных гроздей в более поздние сроки (например тогда, когда ягоды стали крупнее 3-5 мм), приведет к потере урожая.
* Слабые побеги необходимо вырезать. Во-первых, они значительно отстают в развитии. Во-вторых, они всегда будут находиться в тени более высоких и лучше развитых ветвей. Поэтому возможности обеспечить питательными веществами гроздь у них немного.
* Можно частично удалить бесплодные побеги, однако не все. Они работают на куст, формируя запас питательных веществ в корневой системе, тканях многолетней древесины.
* Следует удалить все зеленые побеги, которые растут не на своем месте. Сильная обрезка винограда приводит к тому, что на подземном штамбе пробуждаются спящие почки. Зеленые побеги из этих почек называются жирующими, или порослевыми. Они редко дают плоды, поэтому дополнительного урожая вам не принесут. Однако такие побеги ухудшают освещение куста и вызывают непродуктивное расходование питательных веществ. Поэтому если порослевой побег не нужен вам для формирования куста, обязательно его удалите.
Следующая операция, которой необходимо уделить внимание, – это пререживание гроздей. Когда ягоды винограда становятся размером с горошину и крупнее, сразу видны ягодки, которые сильно отстают в развитии. Их необходимо удалять. Все мелкие ягоды вырезайте прямо на кусте ножницами с длинными режущими лезвиями. Благодаря такой операции вы улучшите внешний вид грозди.
НА ЗАМЕТКУ Помните, что грозди можно прореживать только до начала созревания ягод.
Что делать с виноградом в июле? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/3682/%...2-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D0%B5.htm
В июле садоводы зачастую выламывают, выщипывают и вырезают лишние ветви. Но как при этом не навредить кусту? Как правильно и, главное, вовремя провести "зеленые" операции? Узнайте из статьи.
Прищипка
Чтобы не осыпались цветки и завязи, опытные виноградари советуют прищипывать зеленые побеги. По мнению ученых-практиков, на сортах Чауш, Португизер, Шасла белая, Алиготе, Маленгр ранний, Жемчуг Саба, Мускат Гамбургский, Мускат Александрийский, Красавица Цегледа, Алимшак, Сенсо, Мускат белый, Каберне Совиньон побеги нужно прищипывать между 13-м и 15-м узлами. На Фетяске белой – между 14-м и 16-м. На Молдавском черном, Колдаруше, Карабурну и Италии – между 15-м и 17-м. На Ркацители, Нимранге и Воскеате – между 17-м и 19-м, на Тавризе – между 18-м и 20-м.
Выламывание
Выламывают побеги после появления на них соцветий и усиков (признак того, что нормальных соцветий на побегах больше не будет), надавливая пальцем на основание (лучше, пока они не одревеснели и легко отделяются от лозы). Обычно сначала удаляют все слабые порослевые побеги с головы куста, а затем постепенно переходят и на рукава.
На сучках и плодовых стрелках выламывают побеги, у которых отсутствует растущая верхушка, а также более слабый из двойников. На плодовых стрелках выламывают все слабые побеги. Не следует оставлять и побеги из угловых глазков – они, как правило, менее урожайны.
Доопыление
Дополнительное опыление необходимо сортам с функционально женскими цветками или в годы с неблагоприятными погодными условиями. Можно поступить следующим образом: собрать в чистую сухую литровую банку пыльцу с цветков обоеполых сортов винограда, опустить в нее требующую опыления гроздь и несколько раз повернуть банку. Если гроздь большая и в банку не помещается, необходимо посыпать ее небольшим количеством собранной пыльцы.
НА ЗАМЕТКУ.При формировании однолетнего куста винограда удаляйте все слабые и с укороченными междоузлиями побеги, а также более слабый из двойников (развившихся из замещающих почек
Секреты высокого урожая винограда http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3645/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Виноград уже давно перестал быть исключительно южной культурой. Теперь можно встретить практически в каждом саду. Однако, чтобы получать красивые крупные грозди, за растением нужно тщательно ухаживать.
Продолжительность жизни виноградного растения – 70-80 лет. Но встречаются плодоносящие кусты в возрасте 100-150 лет. Чем лучшие условия созданы для винограда, тем сильнее он развивается и плодоносит.
Как выбрать саженец винограда?
Если вы собираетесь заняться выращиванием винограда, помните, что существует прямая зависимость между развитием корневой системы и надземной части растения – чем больше надземная часть, тем сильнее развита корневая система. Куст с крупной формировкой более долговечен, лучше противостоит природным катаклизмам, болезням и вредителям.
Правила посадки винограда
Виноград – теплолюбивое растение, поэтому для посадки выбирайте хорошо освещенное и теплое место с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1 м. Яму копайте размером не менее 60×60×60 см. В качестве дренажа на дно насыпьте ведро речного песка или гравия. Затем смешайте плодородную почву с 2-3 ведрами компоста или перегноя и 1 л золы, заполните этой смесью посадочную яму.
Однолетний саженец с открытой корневой системой сажайте примерно в начале мая, а саженец в контейнере – после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Растение сажайте на 3-5 см глубже, чем оно росло до этого. Не забудьте рядом установить колышек, чтобы подвязывать стремительно растущие побеги винограда (на второй год необходимо будет установить шпалеру). Почву вокруг саженца замульчируйте 5-10-сантиметровым слоем соломы, опилок, торфа.
Уход за виноградом
Виноград нужно своевременно поливать, особенно в засушливые периоды, удалять сорняки, периодически подсыпать мульчу, подвязывать побеги к шпалере. С июня по август проводить "зеленые" операции: выламывать лишние и загущающие куст побеги, а также пасынкование (выламывать пасынки, оставляя 1-2 листочка). В середине августа проводить чеканку (обрезать верхушки побегов как минимум на 20 см), чтобы стимулировать развитие ягод и ускорить вызревание лозы.
Подкормки
В конце апреля – начале мая вносите азотные удобрения (30 г на куст). Во время осенней перекопки почвы под кустами – фосфорно-калийные (80 г фосфорных и 100 г калийных удобрений на куст). Если почва сухая, за несколько дней до подкормки обязательно хорошо полейте растения, чтобы не обжечь корни.
Не забывайте каждые 2-3 года подкармливать виноград органическими удобрениями (10-25 кг перегноя или компоста на куст). Для молодых, слабых, медленно растущих кустов дозу удобрений уменьшайте вдвое.
Подготовка винограда к зиме
Подготовка винограда к зиме состоит из трех этапов: осенняя обрезка кустов, профилактическая обработка и укрытие на зиму. Обрезку делайте в октябре-ноябре после первых небольших заморозков. Вырежьте всю невызревшую часть побегов (она на срезе темно-коричневого цвета), а затем обрежьте кусты, в зависимости от выбранной вами формировки. После приступайте ко второму этапу – обработке винограда 3%-ным раствором медного или железного купороса (для уничтожения зимующих вредителей).
Когда на улице установится постоянная минусовая темература воздуха (не ранее середины ноября), укройте кусты на зиму. Сначала насыпьте вокруг них 5-сантиметровый слой опилок, торфа, потом положите лапник, тростник или кукурузу. На эту "подстилку" уложите снятые со шпалеры лозы, а поверх них – снова слой лапника или другого материла. Все это накройте пленкой или спанбондом.
ФАКТ Являясь национальным богатством многих стран и народов, виноград известен людям уже на протяжении нескольких тысячелетий. Его плоды содержат большое количество сахаров, минеральных солей, органических кислот и витаминов. Поэтому виноград нужно обязательно включать в свой рацион.
Как защитить виноград от болезней и вредителей? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/360...82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.htm
Чтобы виноград радовал урожаем, необходимо вовремя провести специальные мероприятия, которые защитят растения в саду от болезней и вредителей.
Ниже приводится таблица, в которой описаны основные работы по обработке винограда от вредителей и болезней, а также сроки их проведения.
Сроки проведения Наименование работ
Весной до распускания почек (конец марта – середина апреля)
1. Снятие зимнего укрытия с кустов винограда.
2. Обрезка и сжигание больных и засохших лоз, рукавов.
3. Зачистка раковых опухолей до здоровой ткани, дезинфекция их 3%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью.
4. Обработка почвы возле кустов с заделкой прошлогодних листьев.
Период от набухания до распускания почек
1. Сухая подвязка лоз к шпалере.
2. Опрыскивание кустов 3%-ной бордоской жидкостью против милдью, антракноза, оидиума и других болезней (бордоскую жидкость не рекомендуется смешивать с другими фунгицидами и удобрениями).
Период от распускания почек до появления 3-5 листьев на побеге
1. Профилактическое опрыскивание против милдью Деланом (20 мл на 10 л воды), Ридомилом Голд (25 г на 10 л воды) или др., разрешенным к применению в вашей местности фунгицидом, а против оидиума – Кумулюсом ДФ (60 г на 10 л воды), Топазом (2-5 г на 10 л воды) или др. Для обработки можно смешать сразу несколько препаратов, а также добавить в баковую смесь макро- и микроэлементы для внекорневой подкормки.
2. Защита кустов от весенних заморозков.
Перед цветением
1. Опрыскивание кустов против листогрызущих и сосущих вредителей препаратами Инта-Вир (2 таблетки на 10 л воды), Карбофос (75-90 г), Фуфанон (10 мл на 10 л воды) или другими разрешенными к применению в вашей местности.
2. Внекорневая подкормка растений бором, цинком и йодом.
3. Опрыскивание против паутинного клещика одним из следующих препаратов: Омайт (15 г на 10 л воды), Неорон (15-20 мл на 10 л воды), Тиовит Джет (30-50 г на 10 л воды).
Период цветения
1. Прищипывание верхушек побегов.
2. В дождливую погоду рекомендуется 3-кратная обработка соцветий Бутоном (2-4 г на 2 л воды).
Через 10-15 дней после цветения (завязывание и начало роста ягод)
1. Опрыскивание медьсодержащими препаратами против милдью и серосодержащими – против оидиума. Если погода влажная, повторное опрыскивание проводят через 8-10 дней, а если сухая – через 12-14 дней.
2. В случае появления серой гнили обработка кустов 1%-ным раствором хозяйственного мыла.
Перед началом созревания ягод
1. Опрыскивание растений биопрепаратами, стимулирующими защитные функции растений, а также их рост и развитие (Иммуноцитофит, Силк) – по инструкции.
2. Чеканка побегов.
Период созревания ягод
1. Удаление листьев вокруг гроздей (это улучшает их освещенность и проветривание, а также способствует равномерному окрашиванию темных сортов и лучшему накоплению сахаров в ягодах).
После сбора урожая
1. Обрезка лоз и влагозарядный полив (обязателен при выращивании в теплицах, а также в случае сухой осени).
2. Сгребание и удаление с виноградника листьев и срезанных лоз (их можно сжечь, закопать в землю или заложить в компост), в которых скапливается много вредителей и возбудителей болезней.
3. Опрыскивание кустов 3%-ным раствором железного купороса для уничтожения грибковой инфекции.
4. Перекопка почвы вокруг кустов, внесение органических и минеральных удобрений (один раз в два года).
При установлении постоянной минусовой температуры
1. Укрытие виноградных кустов на зиму.
Секреты зимнего укрытия винограда http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/5780/%...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Плодоносящие кусты винограда необходимо укрыть до наступления морозов. Лучше всего укрытие проводить в конце октября – начале ноября. Узнайте, как это сделать правильно.
Чтобы защитить кусты винограда от низких температур, большинство сортов этой культуры в первые годы жизни в средней полосе укрывают. Подготовку кустов винограда начинают с предварительной осенней обрезки лозы и снятия ее со шпалеры. После этого лозы плотно пригибают вдоль ряда, пришпиливают специальными железными скобами и затем присыпают землей. Эту работу лучше всего выполнять вдвоем: один человек пригибает лозы к земле, а другой закрепляет их и присыпает землей.
Укрытие землей
Одним из самых распространенных способов защиты винограда от мороза является укрытие землей. Высота слоя земли должна быть не менее 25-30 см, а на легких почвах может быть еще больше. Тем не менее укрытие землей имеет ряд недостатков. В теплые зимы под ним наблюдается выпревание глазков. Несмотря на это, земляное укрытие остается одним из самых доступных и надежных.
Еловые лапки, опавшая листва и солома
В качестве укрытия можно использовать и еловые лапки, а также соломенные маты. Обрезку кустов проводят осенью, после этого лозы пригибают шпильками и укрывают еловыми лапками после первых морозов.
Слой лапок должен быть 35-40 см. Менее зимостойкие сорта винограда сверху дополнительно прикрывают пленкой. Весной лапки нужно убрать с участка, а кусты вернуть в первоначальное, вертикальное положение, а затем провести обрезку.
Широко используются в качестве укрытия сухие листья, а сверху пленкой и рубероидом. Некоторые садоводы укрывают виноград соломой, которую потом оставляют в рядах в качестве мульчи.
Можно пригнутые кусты укрыть сначала еловыми лапками, а потом соломой и пленкой. Солома хорошо защищает не только лозы, но и корневую систему. Весной, после обрезки кустов, солому оставляют в ряду и утаптывают. Можно также укрывать виноград двухскатными деревянные коробами, сделанными из досок, которые сверху обтягивают пленкой.
Посадка винограда – это мероприятие, требующее тщательной подготовки. В соответствии с особенностями зоны виноградарства нужно выбрать сроки посадки, место и обеспечить будущий урожай выбором районированного сорта. Выполнив посадку правильно, через два года можно будет получить первую кисть винограда с нового куста.
Как правильно посадить виноград?
Куст винограда занимает большую площадь, и нужно выделить достаточно плодородной почвы для питания растения. Кроме того, необходимо поместить растение в лучшие условия на долгие годы. Продуманность планировки поможет определиться с количеством нужного посадочного материала. Следует учесть способность к опылению и преобладание женских цветков на одной группе сортов и смешанному цветению других.
Закладка новой плантации или посадка одного куста подчиняются законам создания благоприятных условий для развития растения и включают:
- выбор места посадки растения;
- подготовка посадочного места;
- выбор срока посадки;
- подготовка саженца;
- посадка растения;
- уход за саженцем в первый год вегетации.
Если эти мероприятия выполнены с учётом климатических условий и, руководствуясь уроками посадки винограда в видео, которые размещены на ресурсах, виноградная лоза отблагодарит урожаем.
Выбор места посадки
Будущая плантация должно располагаться на открытом для солнечных лучей месте без затенения соседними посадками. Если предполагается поместить куст у стены здания, то он должен быть расположен с юга и на расстоянии от фасада не меньше 70 см. Освещённость каждого виноградного листочка непременное условие ведения культуры.
Посадочный материал
Посадочный материал можно заготовить самостоятельно из хорошо вызревшей здоровой лозы осенью. Это ответственное мероприятие для опытных виноградарей. Заготовленный материал они хранят в специальных условиях, чтобы в момент посадки подготовленные чубуки были живыми.
Посадку можно выполнить и кустиком, который уже прижился, но ещё молодой. Так лучше всего делать посадку виноградника летом, которую желательно закончить в июне.
Саженцем может служить прикопанный отводок от лозы, который к августу даст корневую систему и будет готов к посадке. Материалом для разведения служит лоза с частью рукава. Размножение может идти семенами, так выводят новые сорта культуры.
Сроки посадки винограда
Когда можно пересаживать виноград на постоянное место зависит от климатической зоны и опыта садовода. Осенние посадки опасны зимним вымерзанием или подопреванием нового неокрепшего растения. Но весной выживший кустик развивается быстрее, так как пока земля промерзала, он успел хорошо укорениться. На зиму новосадку утепляют и создают защиту от мышей. Осенью можно купить здоровые саженцы нужного сорта.
Весной труднее добыть качественный посадочный материал. Весенняя посадка должна быть проведена только в тёплую землю. Если саженцы имеют листики, то перед посадкой обязательна закалка молодых растений. Весенняя посадка требует более тщательного соблюдения полива, так как слабый корень ещё не может обеспечить питание, и влага сохраняет чубук от высыхания. Посаженный летом виноград требуют притенения и постоянного иначе растение погибнет, не приживётся.
Подготовка посадочного места под виноград
Выполняется посадка винограда с расстоянием между кустами в 2, а между рядами в 2,5 метров. На таком расстоянии готовятся посадочные ямы. Чем менее плодороден слой почвы и твёрже подслой грунта, тем глубже готовится яма. Глубина и ширина колеблется от метра до 60 см. При этом для полива глубокого слоя и питания растений в последующем в яме создаётся дренажный слой и в него вводится трубка, конец которой будет над поверхностью всегда.
Глубокий полив через трубку позволит доставить питательные вещества к корневой системе.
После этого формируется слой плодородного грунта. Посадочный состав смеси при плодородной земле включает 2 ведра перегноя, 0,5 кг , 2 литра древесной или растительной золы. Хорошо перемешанной питательной смесью заполняется две трети ямы, там, где столетие будет развиваться корневая система виноградного куста. Засыпаться сверху будет земля без удобрений.
Подготовка саженца и посадка винограда
Выбираются наиболее сильные саженцы, и у них производится формирование корневой системы. Оставляются только корни на пятке, которые и должны развиваться. Остальные корни из верхних по стволу почек удаляются. Растение выдерживается в воде несколько дней, в ней содержится мёд или другой стимулятор. Как сажать виноград из зелёных отводков, подготовленных в течение лета, описано подробно на сайте. Но этот способ ничем не отличается от укоренения саженцев, полученных другими методами размножения.
Такой кустик высаживается на подготовленное место с тем, чтобы пяточные корни находились на глубине 45 см, слой наиболее благоприятный для сохранения корневой системы зимой. Саженец устраивают наклонно, чтобы в последующем можно было укладывать лозу для зимнего утепления. При посадке корни расправляются, присыпаются землёй и поливаются для лучшего контакта с почвой.
При установлении саженцы в яму нужно так его выставить, чтобы почки, из которых будет формироваться лоза, были направлены вдоль ряда, для укрепления на опорах. Наклонное положение саженца позволит легко снимать лозу для зимнего укрытия.
Позже яма досыпается до краёв, уплотняется и поливается ещё. При посадке на каждый куст нужно вылить 4 ведра воды, и дополнительно следить, чтобы во время укоренения почва была влажной. Сверху посаженный кустик прикрывается для сохранения влаги и нужного микроклимата. Укрытие снимается через две недели.
Уход за виноградом на первом году жизни заключается в формировании от 2 до 4 побегов в зависимости от силы куста, их прищипывание. В августе проводится чеканка побегов, и катаровка корневой системы, то есть обрезаются корешки, вышедшие над пяточкой. Для этого стволик раскапывается на две почки. Эти корни на поверхности всё равно вымерзнут.
Видео о проверенном и надежном способе посадки винограда
Виноград находится на одной из лидирующих позиций среди выращиваемых дачниками и садоводами культур. Во-первых, есть возможность украсить участок красивыми гроздьями, а во-вторых, получить вкусные и полезные плоды. Однако, для того, чтобы вырастить качественные ягоды необходимо соблюдать множество правил. Если вы новичок, то нужно быть готовым к тому, что первый опыт может пройти неуспешно. Для того, чтобы разобраться в том, как посадить виноград летом, следует внимательно изучить информацию ниже. Полученные знания точно избавят вас от возможных неудач.
Успешное выращивание винограда летом – заслуга человека, ведь именно от него зависит следование правилам и учет основных нюансов. Помните, что посадить и вырастить качественный урожай возможно только в случае упорной работы. О том, как правильно сажать саженцы винограда, снято не одно обучающее видео, просмотр которого сможет упростить задачу.
Об основных видах саженцев винограда
Летняя посадка винограда не может быть начата без выбора правильного саженца, которых существует две разновидности.
- Одревесневшими саженцами называют те виды, которые уже находились в земле около года. Их выкапывают с приходом осени и хранят на протяжении зимы в закрытом помещении. Влажность песка, где находится саженец, не должна превышать 85 процентов, дабы не допустить загнивания почек и заплесневения побегов. Саженец «оснащен» корневой системой и веткой с почками, не вступившими в вегетативный процесс. Посадка такого саженца начинается с его помещения в воду на несколько дней для впитывания влаги, которая была утеряна в зимний период. Иногда в воду добавляют мед либо специализированные стимуляторы корнеобразования. Для определения качества саженца необходимо сделать срез, который покажет цвет: если он будет зеленым, а срез корня белым – качество подходящее.
- Вегетативными саженцами называют те варианты, которые выращивались с начала весны, и не достигли годовалого возраста. Их хранят в специальных контейнерах, заполненных землей. Саженец имеет вегетативный побег зеленого цвета.
Посадка каждого саженца имеет свои нюансы и формальности, особенно, когда речь идет о посадке винограда летом. Основным отличием вегетативных саженцев от одеревеневших является время посадки. Если первый сажают в период с 20 мая по 15 июня, то на посадку второго выделяется время с 15 апреля по 15 мая.
Посадка летом ужесточает требования к посадочному материалу, потому черенки нужно подвергать очень тщательному осмотру, уделяя основное внимание корневой системе и почкам. Саженец должен иметь не меньше пяти больших, развитых почек, а также не должен быть поврежден от внешней среды или различных заболеваний. Так как получение питательных элементов происходит корневой системой, важно, чтобы саженец имел три и более ответвления длиной больше 10 см. Выбирая нужный вам вариант, обращайте внимание только на эластичные, не сухие, корни.
Выбор места для летней посадки
В силу того, что летняя посадка встречается намного реже, нежели весенняя и осенняя, место для закладки должно выбираться тщательно и внимательно, дабы обеспечить полноценный рост и будущий урожай. Виноград относится к светолюбивым ягодам, потому, выбирая участок, обращайте внимание лишь на те места, которые открыты солнечному свету, и не загораживаются деревьями или кустами. Если возможности подобрать такой участок нет, то выбирайте только южную сторону дома или дачи.
Следует помнить, что куст винограда всегда должен быть защищен от холодов и ветра. Справиться с ними помогают естественные препятствия, не дающие растения вымирать. Земля для винограда может быть любой: будь то черноземная почва или песчаная. Некоторые различия будут лишь в посадке и уходе. Обязательными условиями при выборе земли являются:
- наличие глубокого слоя с качественным дренажем;
- кислотность, не превышающая 7 РН.
«Летняя посадка предполагает работу с однолетними саженцами, которые нужно предварительно подготавливать, дабы уменьшить переносимый ими стресс во время пересадки. Подготавливать их можно за пару дней до начала посадочных работ. Ваша основная задача – правильно подрезать корневую систему и вымочить саженцы в стимуляторах».
Об особенностях летней посадки
Перед началом основных работ следует подготовить ямы. Начать делать это можно осенью или за 15 дней до планируемых посадочных действий. Преимущественно, выбирают размер ям 70*70*70 см, после чего готовят ее для дальнейшей засыпки питательными веществами. На каждую ямку вам потребуется выделить 4 ведра с перегноем, 2 – с песком, 2 литровые банки с древесной золой от плодового дерева. Яму заполняют всеми компонентами поровну, наполняя ее где-то наполовину. Увидеть необходимые нюансы более подробно можно на видео. Рассмотрим следующие действия, которые будут иметь определенную последовательность.
- Каждая подготовленная яма заливается двумя ведрами с водой, после чего нужно дождаться полной впитываемости, и начинать посадку. Обратите внимание на то, что расположение корневой системы в черноземе должно быть на глубине полуметра, а в песчаной почве – на глубине 60 см. Это нужно для того, чтобы сохранить корни от зимних морозов.
- Каждый саженец размещается под углом в 45 градусов. Чтобы облегчить задачу можно сделать небольшой холмик, куда сажают растение, направляя корни вглубь.
- Далее аккуратно насыпается десятисантиметровый слой почвы. Тяните саженец максимально аккуратно, дабы уложить корни в на должный уровень и нужное направление.
- Полейте ямки очередными 2 ведрами с вводом и высыпьте оставшийся перегной, песок и золу. Расположение нижней почки не должны быть ниже уровня земли.
- Вылив последнюю воду, застелите почву около винограда черной пленкой, дабы не допустить чрезмерно быстрого испарения. Часть, находящаяся над землей, должна быть закрытой, дабы защитить плоды от перепадов температуры и погодных перемен. Можно воспользоваться пластиковой бутылкой, предварительно обернув ее в белую бумагу.
Работая с саженцами, следите за тем, чтобы они не чувствовали нужды в поступлении солнечного света. Каждый новый куст или ряд должен быть посажен на 250 сантиметр от предыдущего. Выбирая черные сорта винограда, учитывайте, что они требуют гораздо больше тепла, нежели белые. Львиную долю при выборе сорта играет климат вашего региона. К примеру, на Урале используют только зимостойкий виноград для выращивания.
Чтобы улучшить полив и подкормку установите дренажную трубу, диаметр которой не будет превышать 10 см. Она способствует упрощению проведения перечисленных мероприятий. Для правильного формирования виноградных кустов можете воспользоваться прочными шпалерами с натянутой проволокой. Задать нужное вам направление можно, подвязав саженец к проволоке.
Летний уход за виноградом
Посадить виноград удачно летом, используя перечисленные рекомендации, довольно просто, однако посадка – лишь один шаг к успеху. Должное внимание нужно уделить уходу за плодами. Помните, что ваш виноградник должен быть целиком и полностью предоставлен винограду – выращивание различных огородных растений рядом будут усложнять рост и развитие ягод.
Отдельно нужно заниматься и корневой системой, для этого удаляйте корни, находящиеся на поверхности земли. Эта процедура предостережет виноград от промерзания и гибели. Удаление корней происходит в июне-августе утром: достаточно сделать небольшую ямку глубиной до 20 см около побега и срезать близкие к стволу корни. Когда первая обрезка проведена, яму нужно закапать до места, где начинается зеленый побег. После второй процедуры нужно оставить неглубокую лунку.
Поливать виноград необходимо единожды в неделю, используя по 10 литров на куст. Иногда воду дополняют удобрениями, например, суперфосфатом или аммонием. Чтобы с саженцами не случилось никаких неприятностей, уделяйте время регулярному уничтожению сорняков и рыхлению земли.
Об обрезке и других процедурах ухода
Получить красивую и качественную кисть винограда невозможно без обрезки. Благодаря обрезке можно обеспечить виноград благоприятными условиями, способствующими развитию и созреванию плодов.
Существует перечень процедур, необходимых для работы с корневой системой, для формирования гроздьев и увеличения урожая. Иногда эти процедуры именуют «зелеными». В список «зеленых операций» входит выполнение элементарных действий.
- «Сухой подвязки». Операцию выполняют с «первых лет» жизни только что посаженного летнего винограда. Именно она считается основной и главенствующей среди остальных. Ее суть в подвязывании прошлогодних лоз к шпалерам для определения направления роста. Жители теплых регионов осуществляют подвязку в середине весны, а обитатели других местностей должны делать это в начале июня.
- Обломки побегов. Суть в удалении бесплодных ветвей, занимающих основание куста, а также в избавлении от лишних побегов, растущих из 1-го глазка. Подвязывание виноградной лозы всегда заканчивается обламыванием слабых и отстающих ветвей, после чего проводят «зеленую подвязку», которая нужна, если побеги начинают перерастать установленную проволоку на более, чем 15 см.
- Прищипки. Операция выполняется в последних числах июня для укорачивания плодовых ростков, дабы открыть гроздьям доступ к большему количеству питательных элементов. Смысл прищипки в обрезке макушек ростков, оставляя при этом по пять листков после 2-й грозди. Также нужно прищипывать и верхушку лозы в момент, когда она достигнет длины больше двух с половиной метров. Если этого не сделать, лоза вырастит до 6 метров, а гроздья не смогут быстро созревать и накапливать сахар. Прищипку молодых, вырастающих из сучка, побегов делать не стоит.
- Нормировки соцветий. В этом случае происходит удаление соцветий первого порядка, если виноград имеет небольшие рукава, и удаление соцветий третьего и четвертого порядка в остальных случаях. Процедура способствует росту крупных и сладких ягод, которые менее других подвержены гнили.
- Пасынкования. Та зелень, которая не нужна и не способствует созреванию винограда, должна быть уменьшена.
- Чеканки побега. Проводите процедура в начале августа, удаляя с побегов верхушки. Проделывать чеканку необходимо до первого нормального листа. Чеканка способствует замедлению роста ветвей и улучшению вызревания гроздей.
- Прореживания листков. Суть всей процедуры в том, чтобы за несколько недель до начала сбора винограда устранить старые и испорченные листья, растущие внизу куста, или же затеняющие ягоды. Благодаря прореживанию можно обеспечить виноград лучшим проветриванием и получением большего количества солнечных лучей.
- Нормирования винограда. Процедура необходима из-за того, что климатические условия не всегда позволяют плодам вызреть качественно, потому виноградарями происходит «пожертвование» части урожая. Для этого оставляют по паре гроздей на побеге (лучше выбирать, находящиеся снизу) и вырезают в гроздях несколько мелких недоразвитых виноградин. Желательно проводить нормирование в конце лета.
Как видите, недостаточно просто посадить пару саженцев и ждать вкусных плодов. Выращивание и уход – сложные и многоэтапные процессы.
В чем особенность летнего ухода?
Виноград является ягодой, нуждающейся в постоянном «подкармливании» удобрениями, однако не все их представленных на прилавках вариантов подходят ему. Выбирая комплексы минеральных удобрений отдавайте предпочтение только водорастворимым компонентам, в другом случае впитывание подкормки просто не произойдет. Вносите удобрения, когда грозди начинают созревать, и во время бутонизации. Для обеспечения лучшего вызревания и увеличения сахара в плодах нужно опрыскивать кусты древесной золой или монофосфатным раствором из калия.
Виноградарство.Когда сажать виноград. Как сажать виноград.Посадка винограда осенью.Секреты посадки
Виноград Осенняя посадка винограда
Проверенный способ посадки винограда
На протяжении летнего сезона нужно постоянно осматривать кусты, дабы предостеречь плоды от вредителей. Здоровые виноградные листья имеют ровную нижнюю зеленую оболочку. Налет отсутствует. При обнаружении желтых пятен, которые часто появляются из-за милди, или увидев пепельные пятна, нужно сразу же обработать виноградник специальными средствами. Перед началом цветения виноград зачастую опрыскивают:
- марганцовкой;
- «Топазом»;
- «Ридомилом»;
- пищевой содой;
- «Фуфаноном».
Удалять каждый бесплодный побег не рекомендуется, так как в них накапливаются питательные компоненты, способствующие развитию куста. Таким образом, посадить и вырастить виноград непросто. Однако в данном случае цель оправдывает средства, ведь приложив максимум усилий, вы получите вкусные и красивые плоды винограда.
Как правильно посадить саженцы винограда
КАК МОЖНО САЖАТЬ ВИНОГРАД
1. Хороший саженец - начало всему
Самый любимый и массовый вид спорта у нас -
бег по граблям!
Несмотря ни на какие мольбы и увещевания тех, кто различает сорта не только по дифирамбам торговцев, покупать саженцы на. рынках будут всегда. Ну, если вопрос сортов пока недосягаем для нашего сознания, то давайте хотя бы не будем платить за мёртвые саженцы! Нужно научиться отличать их от живых. Для этого в момент покупки придётся стать придирчивым экспертом - на что вы, как покупатель, имеете полное право.
НИКОГДА НЕ СТОИТ:
а) брать осенние, одревесневшие саженцы с листьями. Грамотный продавец всегда срезает листья сразу после выкопки - через них саженец быстро теряет влагу. Если вам расхваливают облиственные саженцы с открытыми корнями, можете быть уверены: вас принимают за лоха - лоху-то чем зеленее, тем лучше!
Вообще, не стоит покупать саженцы раньше массового сезона продажи. Созревание школки можно ускорить искусственно, а перекупщики стараются взять саженцы пораньше и продать первыми. Но слишком ранние саженцы - зрелые только снаружи! Они хранятся намного хуже вызревших. У мастеров юга есть «цеховой закон» - не копать школку раньше 1 октября;
б) не стоит брать вегетирующие саженцы, корешки которых не просматриваются сквозь прозрачные стенки горшочков. Если продавец настаивает, что его саженцы в непрозрачных горшочках хороши, спокойно выньте каждый из горшка и убедитесь, что это - не воткнутый побег. Находчивость рыночных «продавцов» иногда поражает, знаете ли. Наконец,
в) не стоит брать мёртвые и пересохшие одревесневшие саженцы. Они удачно маскируются под живых, посему придётся храбро провести экспертизу на месте. Для этого нужен маленький острый ножик. Демонстративно достаньте его и со словами «Ну-с, посмотрим, посмотрим!..» возьмите саженец в руки. Тут всё и прояснится. Если торговец протестует - молча поворачивайтесь спиной и спокойно идите искать дальше. Если нет - значит, он спокоен за свой товар. Надрежьте у нескольких саженцев древесину над верхним глазком - она должна быть сочно-зеленоватой. Поскоблите кору - у живого саженца она зелёная, сырая. Наконец, укоротите корешок - срез должен быть белым, влажным. Если же срезы бурые или сухие... ну, громко ругать продавца не стоит - возможно, это простой реализатор, понятия не имеющий о том, что он продаёт!
Если саженцы живые, нужно уметь оценить их развитие - хотя бы для того, чтобы не обидеть честного продавца.
НОРМАЛЬНЫЙ ОДРЕВЕСНЕВШИЙ саженец - это минимум 35-40 см от верхушки срезанной лозы до пятки с корнями, молодая лоза (прирост) - толщиной с карандаш или чуть тоньше, зрелая, на ней 3-4 живых почки, а корни - хотя бы 3-5 штук - имеют в длину не меньше 15 см. Корни привитого саженца обычно вдвое крупнее и гуще.
У ВЕГЕТИРУЮЩЕГО саженца зелёный побег, а лучше - пара побегов, имеют все признаки роста, и к моменту продажи (на юге - середина мая и позже) никак не должны быть короче 30-40 см. Сквозь прозрачную ёмкость хорошо видны многочисленные белые корешки.
Это - стандарт для саженцев. Но не всегда есть выбор.
Слабые саженцы - не беда!
- Доктор, а я смогу играть в футбол?..
- В какой ещё футбол?
- Ну, в будущем...
- В каком ещё будущем?!
Поездку к знакомому коллекционеру за саженцами надо планировать заранее. Замотался, опоздал на неделю-две, глядь - а он уже распродал самую качественную выкопку. И остались вам НЕДОРАЗВИТЫЕ, СЛАБЫЕ саженцы излюбленных сортов. Корни, как правило, нормальные, но лоза тоненькая, всего с парой зрелых почек. Вот это - не беда. Берите смело. Стоят они дешевле, а кусты можно вырастить такие же.
Главное - не сажать их осенью на место: могут пострадать зимой и сильно отстанут в росте. Следует рассматривать их как очень хорошо прокильчованные черенки. Надо дать им забег - вырастить, как вегетирующие саженцы.
До февраля храните их: в подвале, в яме с песком, или в холодильнике - внизу, в пакете с опилками, увлажнёнными совеем чуть-чуть. А в феврале сажайте в ёмкости по 1-1,5 л, и выращивайте на окне. Только не забудьте протравить от филлоксеры! К маю получаются вегетирующие саженцы. Сажайте их в умные ямы, когда пройдёт угроза заморозков. К осени кусты получатся такие же, а то и сильнее, чем из спящих саженцев, высаженных на место.
В северных районах разумно доращивать саженцы год, а то и два, в вёдрах с дырявым дном. Так делают, например, в Белоруссии (В. П. Кухарев). Доращивают даже нормальные саженцы чтобы ускорить их развитие. Ведро наполняется смесью перегноя, песка, земли и щебня (битого кирпича), на дно кладутся камни. Весной сюда высаживаются саженцы. После ухода заморозков вёдра ставятся под южной стеной или с южной стороны сплошного забора. Чтобы корни не ушли в почву, снизу подкладывается шифер, железо. Саженцы подвязываются вверх, поливаются и регулярно подкармливаются органическим «компотом». Прогрев почвы в ведре и тепло от стены вдвое ускоряют рост саженцев - в сравнении с посаженными сразу на место.
Вы знаете, зачем все цветочные горшки сужаются книзу? Только затем, чтобы создать растениям наихудшие условия. Цветоводы издревле знают: если корням вольготно, цветы растут хорошо - но цветут скверно! И чтобы они цвели, объём корней предельно уменьшают.
Ведро - тот же горшок. И наконец-то нашёлся человек, глянувший на ведро трезвым, глазом.
А. А. Кузнецов (посёлок Прикамский, Пермской обл.) перевернул ведро - и многое выиграл! Ручку он приделывает с верхней, узкой стороны, а в широкую нижнюю часть вставляет проволочные скобы. Уложив на них кусок картона, солому или стружки, получает временное дно (рис. 68). Объём здесь вдвое больше, форма кома естественна для корней, вода испаряется намного медленнее. А при посадке на место вынул скобы, опустил ёмкость в яму, снял ведро - и саженец продолжает расти, как тут и был!
Если саженцы не посажены осенью
Ничто так не радует глаз,
как глубокий и здоровый сон.
ЕСЛИ саженцы хороши, а особых амбиций по поводу их рекордного роста нет, лучше всего посадить их осенью. В хорошей яме, в почве, под защитным земляным холмиком они перезимуют надёжно. Но вот ямы ещё не выкопаны, или саженцам нужны весенние ускорительные процедуры - тогда посадка откладывается до весны.
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СПЯЧКИ саженцам, как и вообще лозам, нужны три условия: умеренная влажность, воздух и температура, близкая к нулю. Главная опасность - грибковые болезни: плесени и пятнистый некроз. Они активизируются, если лоза намокла. И чем сильнее потеплело, тем уязвимее мокрая лоза.
Посему важно соблюдать два правила. 1. Главное для спящей лозы - чтобы она не намокала, была сухой. Землёй присыпать можно только корни. Лозы же нужно обернуть картоном или холстом, чтобы они дышали, и защитить от намокания в дождь или во время оттепели. 2. Перед укладкой полезно целиком окунуть саженцы в 1% раствор (100 г на ведро) медного купороса. После этого они несколько часов просушиваются и укладываются спать сухими.
Вариантов хранения несколько. Можно усыпить саженцы в погребе, в слегка увлажнённом песке или опилках.
Можно в сухой, укрытой от воды траншейке, на такой глубине, чтобы саженцы во сне не промерзли. Десяток-полтора саженцев лучше всего пересыпать слегка увлажнённый ми опилками, навернуть в два пакета и положить в нижний; отсек холодильника. До марта прекрасно додрыхнут.
Когда, куда и как сажать
Ты не рой другому яму -
используй ту, что он вырыл для тебя!
СПЯЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать, когда почва прогреется до 10-12°С - при этой температуре начинают расти корни. Момент характерный: у абрикоса и алычи лопаются цветочные почки. В любом случае важно определить саженцы на место раньше, чем их почки начнут выдвигаться. Иначе побеги высосут саженец быстрее, чем корни начнут работать.
Осенью можно сажать до первых серьёзных заморозков. На юге это обычно ноябрьские праздники.
При посадке под зиму ямы засыпаются сразу, И саженец «с головой» укрывается защитным почвенным холмиком - это защитит его от мороза. Сверху - кусок плёнки, рубероида или шифера: саженец не должен мокнуть! Весной холмик разрыхляется так, чтобы верхний глазок был чуть присыпан землёй. Это убережёт почки от иссушения, что очень важно на юге. Ранние сорта можно засыпать основательнее - пока побеги пробьются наружу, заморозки могут уйти. Разгребается холмик летом, когда побеги уже окрепли и пора придать штамбу нужный наклон.
ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ спящие саженцы лучше вымочить в Воде в течение суток. Нижние глазки удалять не нужно: они останутся спящими и пригодятся потом, давая поросль для замены повреждённых или старых рукавов.
Дальневосточные виноградари никогда не оставляют на саженце пенька от бывшего черенка. В краю, где всё лето могут лить дожди, это приводит к загниванию древесины ниже пенька. Посему верхний срез делается вровень с лозой саженца и тщательно замазывается варом. Эта ранка обязательно должна зарасти - иначе кусты будут ослабленными.
ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать с момента прекращения заморозков. На юге - до конца июня, на севере - до середины июля. Высаживаются они с комом, и корни от пересадки почти не страдают. Но очень страдает нежный побег. Главное, не сажать их сразу на солнце: сгорят! Первые 2-3 недели надо притенять их. Например, фанерными щитами.
Саженцы, которые доращиваются в вёдрах, можно сажать в заранее подготовленные ямы всё лето, до первых холодов.
Где лучше сажать виноград, уже понятно. Здесь же упомянём, что саженцы не стоит подсаживать в виноградник, между взрослыми кустами. В большинстве случаев они не дают нормально развиваться юным кустам - давят листовой массой, корнями, угнетают почвоутомлением. Чтобы успешно заменить старые кусты новыми, приходится выкорчёвывать сразу целый ряд или полосу, рыть солидные ямы и вносить много органики. Иначе сильного роста не получить, а слабый - зачем нужен?..
2. Теория и практика успешной посадки
А время мчится, будто конь в упряжке,
И, как былое я не ворошу,
Когда становится совсем уж тяжко:
Сажаю виноград - не по бумажке.
А не получится - совету попрошу.
А. И. Приходкин
Расстояние между ямами - вопрос закладки виноградника. А сейчас - о самой технике посадки.
Без всякого преувеличения можно сказать: от первых лет, а точнее - от первых месяцев развития куста зависит, насколько быстро он заплодоносит, насколько станет сильным и долговечным. На тяжелом южном Суглинке или солончаке, посаженные в мелкие ямки, кусты просто выживают изо всех сил, и быстрее погибнут, чем вырастут. Наоборот, хорошие вегетирующие саженцы в богатой почве, в удобренных ямах, при поливе с дренажом в первый же год дают две-три трёхметровых лозы, а на четвёртый год уже имеют полную нагрузку гроздями.
Умная, качественная яма обеспечивает корни куста всем необходимым для мощного роста - органикой, влагой, теплом, воздухом - на 3-4 года. Проверено: потратить силы и немного материалов на устройство умных ям многократно дешевле, чем терять кусты и ждать урожая годами!
То, что полезно всегда
Ну, всё, девочки -
мигом убираем грязную посуду -
и быстренько накрываем на стол!
1. ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОСАДКИ. На юге она должна обеспечивать защиту от засух и опасных морозов, а также временный уход от филлоксеры. Для корнесобственных кустов это в среднем 50 см. На южных суглинках и чернозёмах достаточно 40-45 см. Севернее Волгограда, а также на песчаных почвах, которые промерзают и сохнут глубже, сажать лучше на 55-60 см. Саженцы, привитые на сильнорослый морозостойкий подвой (например, Кобер 5ББ), сажаются на такую же глубину. Посаженные мельче, привитые кусты могут не потерять в силе, но больше реагируют на погоду и менее стабильны.
Есть наблюдения, что кусты, посаженные мельче 50 см, реагируют на дожди растрескиванием ягод и снижают накопление сахара из-за скачков влажности почвы (В. Н. Манько). Посему и в Сочи, где нормально растут кусты с поверхностными корнями, лучше сажать их поглубже.
На подтапливаемых участках кусты используют только верхние полметра почвы, и сажать виноград нужно на глубину 20-25 см, насыпая холм почвы сверху. На Дону такие участки издавна укрывали соломой или камышовыми матами, чтобы почва дышала (В. И. Наумцев, Новочеркасск).
В Сибири и в Нечерноземье почва ниже полуметра может вообще не прогреваться выше 10-12°С, а верхние 20 см в бесснежные зимы могут сильно промерзать. Посему виноград сажают на глубину 30-35 см. Морозостойкие сорта Р. Ф. Шарова и гибриды амурского винограда можно сажать ещё мельче, не опасаясь вымерзания корней.
Приморье, особенно побережье, - зона тяжёлых глинистых почв и большого избытка влаги. Плодородный слой часто не глубже 30 см. На сопках подпочва - камень, в низинах - тяжелейший суглинок или глей. Посему глубокие ямы копать бесполезно - длительные дожди осаживают их и превращают в «озерки». Корни начинают задыхаться и гнить снизу. Виноград и деревья тут сажают в холмы или гряды, углубляя в почву всего на 20-25 см, а то и меньше; корни укрывают слоем земли не толще 15-20 см. В низинах обязателен дренаж из гравия. Мало того - заботятся о том, чтобы вода быстрее стекала с участка по канавкам (Н. В. Татаринова, п. Терней; О. А. Гальвер, Партизанск).
Как и у других растений, у винограда часть корней - питающие, а часть - водяные. Питающие обитают в верхнем метровом слое почвы, а водяные качают влагу из подпочвы. Если она достаточно проницаема, корни проникают на глубину до 3-6 Метров и глубже. Если же близки грунтовые воды, вся надежда на верхний слой, и лучше сажать виноград в холмы.
2. УКРЫВНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ. В укрывных зонах, особенно севернее Волгограда и Донецка, верхний глазок саженца лучше помещать на 6-10 см ниже уровня почвы. Тогда рукава идут прямо из земли, без штамба. Основаниям рукавов в первое же лето придаётся наклонное положение. Такой куст удобнее укрывать. Вдоль ряда делается стационарная канавка, куда и укладываются кусты на зиму, южнее Ростова: укрывные канавы не нужны: вокруг куста делается небольшое углубление» чтобы заранее пригнутый штамб свободно, без излома ложился на землю (рис. 69). Если этого не сделать, укрытие кустов на зиму сильно осложняется.
3. НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОСТА. Прирост саженцев в первое лето. ВСЕГДА нужно направлять вертикально вверх: это усиливает рост побегов. Для этого в яму втыкается временный шест, или побег направляется по шпагату. Летом можно нагнуть основание побега для удобства укрытия, но его верхушка всегда должна расти вверх по опоре. Упавшие, наклонившиеся побеги не растут, а ветвятся, выпуская вверх сильные пасынки.
4. НАПРАВЛЕНИЕ КОРНЕЙ. Саженец всегда отращивает корни под углом примерно 45° наклонно вниз. Корни, не получившие такого наклона, тормозятся или отмирают, и саженец ждёт, пока нужные корни не отрастут, заново. У слабого саженца на это может уйти всё лето. Посему распределить корешки и придать им наклон по скатам почвенного холмика - не лишняя возня! А слишком длинные корни лучше укоротить.
5. МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ. Есть наблюдения, что свежезасыпанная яма в жаркую погоду теряет свой запас воды за две недели. Поэтому юные посадки рекомендуют часто поливать. Но гораздо лучше будет, если яма не будет пересыхать так быстро! Для этого сразу после посадки яму и почву вокруг неё мульчируют органикой - соломой, листвой, шелухой, травой. Одеяло толщиной в 10 см позволит поливать саженцы втрое реже.
Готовить ли почву под виноградник?
На очень интересную, занимательную работу
требуются молодые землекопы.
Читая о том, что серьёзный виноградарь в обязательном порядке должен перелопатить, смешать с органикой и песком и снова уложить на место всю почву виноградника на глубину до метра, обычный дачник испытывает шок. Потом приходит в себя: да никто не перекапывал - и у всех как-то растёт! Зачем же надрываться? Тут, как всегда, всё зависит от целей.
Если вы закладываете виноградник для коммерческого плодоношения, то не провести тщательную подготовку почвы на глубину 80-100 см - большая ошибка. Тут вложения окупятся многократно: Только на высоком агрофоне столовые сорта, и особенно высокотоварные новинки, дают сильные кусты и особо крупные, качественные грозди - что и фигурирует в каталогах и описаниях. Особенно это важно на трудно проницаемых, плотных южных чернозёмах и тяжёлых суглинках.
Если же вы - дачник, не претендующий на особую товарность и урожайность, то вполне можно обойтись нормальными посадочными ямами. А на лёгкой, рыхлой почве с проницаемой подпочвой ямы могут быть совсем небольшими. Если подпочва песчаная или торфяная, можно даже сажать под садовый бур. Тут вполне достаточно органической мульчи и подкормок - и кусты развиваются нормально.
Итак, если вы виноградарь-коммерсант, то постройка виноградника будет капитальным делом, и почва - обязательная основа строительства. Раньше на участок вносили много перегноя, песка и перепахивали всё плантажным плугом на глубину до 70-80 см или вручную, начиная с траншей для посадки рядов. Это очень трудоёмко. Многие мастера просто завозят на участок послойно плодородную почву и перегной, а если надо - и песок, поднимая участок на метр. Таков, например, виноградник В. Н. Крайнова в Новочеркасске.
Участок Б. В. Морозова в станице Пластуновской подготовлен с меньшими Затратами. Сначала он развёз по участку несколько «Камазов» перегноя. Потом загнал «петушок» и вырыл траншей под ряды через 3,5 метра: верхние полуметра почвы - в одну сторону, нижние - в другую. Потом верхний слой почвы с добавкой перегноя сбросил на дно. А потом заполнил траншеи, переслаивая перегной с оставшейся почвой. На куст получилось минимум полкуба перегноя.
Песка в траншеи Борис Владимирович не добавлял, а рыхлость суглинка поддерживает постоянной толстой мульчёй из соломы. Вегетирующие саженцы в такой почве дают за лето 3-4 побега по 4-5 метров. Восемь лет не внося азотных удобрений, Борис Владимирович получает грозди Лоры по 4-5 кг. Вот такой агрофон для винограда и называется высоким.
Под готовка траншей с органикой - самый эффективный способ закладки виноградника в сыром Приморье, где тяжесть почв дополняется их крайней питательной бедностью (О. А. Гальвер, Партизанск).
Катаровка: «за» и «против»
Правой рукой мы рассчитываем
площади эффективного питания,
то есть исключаем из почвенного объёма
плодородную составляющую!
Ю. А. Буйненко
Катаровка - удаление поверхностных, росяных корней куста. Вынужденная мера, необходимая только при открытом содержании почвы. Стоит внимания потому, что сейчас голой почвы у нас 99%. Бывает полезна и оправдана только на юге, при нормальной, проницаемой подпочве.
Росяные, или придаточные, корни развиваются у поверхности почвы, чтобы раньше других греться в тепле и пить влагу дождей. Это мудрое приспособление, позволяющее кусту использовать самый теплый и плодородный, насыщенный органикой верхний слой почвы. Особенно сильно они растут в сырые годы и на поливных участках. При открытом содержании почвы уязвимы для засух и морозов. Часто гибнут, потом снова отрастают.
И пусть бы себе росли - кусту только польза. Но есть у них два вредных свойства. Во-первых, куст, «пьющий росу», очень реагирует на дожди, и сорта, склонные к растрескиванию, вредное пристрастие сие тут же воплощают в жизнь. А во-вторых, переходя на росяные, особенно при поверхностном поливе, «глупый» куст перестаёт наращивать основные, пяточные корни. Если подпочва не нравится - вплоть до их отмирания! В степных краях, где летние засухи сменяются зимними суховеями и морозами без снега, росяные корни регулярно гибнут, - кусты остаются почти без корней.
Чтобы избежать таких сюрпризов, промышленные виноградники раз в 2-3 года катаруют: откапывают корнештамб на 30-40 см и обрезают все придаточные корни. Труд ещё тот. И кусты страдают: часть побегов тут же «опускает уши», рост ослабляется. Ради усиления пяточных корней мы сами превращаемся в комбинацию мороза и засухи - два в одном! Чтобы не катаровать кусты, надо заранее исключить рост росяных корней.
Для этого почти весь штамбик закапываемого саженца, от прироста до пяточных корней, свободно обворачивается полиэтиленом или разрезанной пластиковой бутылкой (рис. 70). Если вы решили закрепить обёртку завязками, то они должны быть хэбэшными, чтобы быстро сгнить и не передавливать растущий штамб.
На севере, где виноград использует только верхний, тёплый слой почвы, катаровка бессмысленна - там нужно укрывать поверхность почвы органикой, чтобы создать наилучшие условия поверхностным корням. То же - на тяжёлых, подтапливаемых почвах юга. Здесь виноград может расти только на росяных корнях - в холмиках или грядах, под толстой мульчёй. На черноморском побережье, где нет морозов, росяные корни также могут стать основными корнями куста.
Подчеркну неоднократно: мульча - главное условие сохранности и продуктивности поверхностных корней. Она бережёт их - летом от засух, а зимой от морозов, и даёт постоянную пищу. Особенно хороши в качестве «одеяла» осенние листья и солома.
Часто, когда главные корни уничтожила филлоксера, корнесобственный куст долго хватается за жизнь росяными корнями, Десяток средненьких побегов для такого куста - предел, а если хорошо потянуть, он выдёргивается из почвы. Катаровать такой куст - значит уничтожить.
3. САЖАТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ
Сажайте лозы!
... Сенсационную находку сделали археологи.
Они обнаружили грабли,
на которые ещё не ступала нога человека.
Это - самый надёжный и беспроблемный способ получить мощный куст с быстрым ростом, высадив на место черенок без корней. Всё дело тут в черенке. Его длина - метр, а лучше - полтора. Сажать нужно целую лозу, и не самую хилую! Волчки и сильные концевые побеги, удаляемые при осенней обрезке, - то что надо. Для посадки лучше вырезать средние полтора метра вызревшей лозы, а если она из-за погоды вызрела всего на метр-полтора, можно взять её с пяткой - частью материнского рукава. Посадка лозой - надёжный способ укоренить сорта, черенки которых укореняются плохо (М. М. Тёмный).
Яма готовится обычная, стандартно заряжается органикой, суперфосфатом и золой и как можно раньше ставится на прогрев (см. следующую главку). Лоза кладётся кольцом на прогретый перегной и засыпается слоем почвы 7-10 см (рис. 71). Вся длинная подземная часть - к услугам юных побегов. Позже она станет мощной корневой системой - отсюда и сильный рост.
М. М. Тёмный описывает ещё один способ преодоления плохой укореняемости черенков - посадка дугой (рис. 72, слева). При этом также образуется мощная корневая система, а из сгиба выходят сразу два или три побега - готовые рукава в первое же лето. Можно посадить дугу сгибом вниз - тогда два сильных побега пойдут из концов дуги (рис. 72, справа).
А главное для быстрого укоренения - тепло. Если перед посадкой вылить в яму пару ведер горячей воды, запас тепла вытолкнет корешки на несколько дней раньше. Но лучше направить в яму солнечное тепло.
Весенняя посадка с прогревом
Кто вырос в Сочи,
тому и Ростов - Север!
Этот способ, описанный Е. А. Ключиковым, успешно применяется виноградарями Украины.
Корни саженца, расправленные в яме, на глубине 40- 50 см, засыпаются землёй слоем 10-15 см и поливаются тёплой (40-45°С) водой. Почвенное тепло - главный и безотказный ускоритель роста. Посему яму не засыпают, а накрывают плёнкой - превращают в парничок. Можно - на дугах, а можно просто бросить плёнку на почвенный валик и прижать землёй или камнями (рис. 73, слева). В этом случае нужно слегка продавить плёнку где-нибудь сбоку, и проколоть там дырочку, чтобы на плёнке не скапливалась дождевая вода.
Когда побеги саженца тронутся в рост, в плёнке делается прорезь, и побеги направляются сквозь неё вверх по направляющей (рис. 73, справа).
Обычно в таких ямах не бывает перегрева, но с приходом жары лучше приоткрывать плёнку на день. После ухода заморозков плёнку снимают, а почву в яме мульчируют для сохранения влаги, окончательно яму засыпают ближе к осени, придав штамбу нужный наклон и зачехлив его в «противокорешковый смокинг».
Устроить парник можно сразу после схода снега. Сажать в него можно на 3-4 недели раньше - большой выигрыш во времени! Вегетирующие саженцы быстрее оправляются после пересадки. Перепривитые и ослабленные успевают очухаться. А сильные саженцы разгоняются так, что кусты можно формировать ускоренно.
Особый плюс тёплой ямы - безусловное лидерство и сила пяточных корней. Всю жизнь куст будет помнить: хорошие пяточные - это классно! Но запомнит и то, что начал расти в экваториальном климате. Посему неукрывные кусты в зонах рискованного виноградарства лучше выращивать обычным, спартанским способом, приучая к морозам.
БАНК МАСТЕРСТВА
Умная яма с дренажом
Если в ваш огород
бросают достаточно камней -
стройте из них дачу!
На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за её пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше органики. Другое дело - тяжёлые суглинки и южные чернозёмы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — всё годится. Этому способу, предложенному М. М. Тёмным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из Северской А. М. Карасёв.
Яма копается обычная: куб с ребром 60 см или что-то похожее. На дно - лопата золы (калий) и. полтора стакана суперфосфата (фосфор). Сверху - слой щебня или гравия, 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкается труба диаметром 10-15 см - асбоцементная, пластиковая, или просто, короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы - иначе вылитая вода под трубой и останется. Верхний край трубы на 10-20 см выше почвы (рис. 74, слева). Он прикрывается крышечкой, чтобы не засоряться всяким мусором, мышами и жабами.
Чтобы щебень быстро не заплыл почвой, на него укладываются щепки, палочки, куски шифера - не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпается: 10-15 см почвы - верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпается 3-4 ведра перегноя. В него выливается пара ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляются корни саженца. Саженец отклоняется к северу, так, чтобы подставить свой «животик» и верхнюю почку солнцу. Яма заполняется оставшейся почвой так, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируется (рис. 74, справа).
Вообще, чем в яме больше органики - тем лучше. Лучшее удобрение для питания винограда - перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский) и давно используют многие наши мастера.
В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по, ведру, а в засуху - по паре ведер воды, В поисках влаги, и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки; их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.
Как уже упоминалось, на сравнительно лёгких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее, Кроме того, глубоко заделанная органика гниёт медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).
Стебли подсолнечника или кукурузы, стружки, солому и прочую объёмную органику не надо класть в яму в большом количестве - сгнив, они сильно осядут, и корни винограда могут пострадать (В. И. Соколов). Добавлю: нельзя использовать для наполнения ям и свежий навоз, помёт и фекалии - винограду категорически противопоказан избыток азота!
Если есть возможность, вместо щебня лучше использовать керамзит. Он очень влагоёмок - прекрасный буфер, сглаживающий скачки влажности. Кроме того, он не уплотняется, лучше пропускает корни и содержит воздух. Наконец, он лёгок - не так быстро осаживается в почву, может использоваться в качестве мульчи, и с ним гораздо легче работать.
Подземный сидерат
«Просьба пассажирам
есть семечки вместе с кожурой!»
Идею вычитал у М. М. Тёмного. Используя старинные рекомендации, он добавлял в посадочные ямы, к корням, по горсти ячменя. Сгнивая, проросшее зерно даёт массу стимуляторов, разводит полезных микробов й червей, и почва заметно структурируется. Польза явная! Думаю, идея «подземной сидерации»к хороша для. посадки любых культур. Только я бы горстью ячменя не ограничился, а использовал бы любое живое зерно, по паре стаканов, как биодобавку для улучшения почвы в посадочных ямах.
Два саженца винограда в яму
В тесноте - да третий лишний!
Идея проста и применяется многими виноградарями. Можно сажать по два саженца в одну яму, удлинённую на 20-30 см, то есть длинной 80-90 см. А на хороших, рыхлых почвах и ямы удлинять не обязательно. Таким образом на шпалере и на арке можно разместить 10 кустов, выкопав всего 5 или 6 ям (рис. 75).
Траншейная посадка
«Когда-то купил дачу исключительно затем,
чтобы на тяжёлом рабском труде
воспитывать крепкое подрастающее поколение.
С тех пор сам и тружусь!»
По сути - творческое развитие удлинённых ям до полного их слияния. И. С. и С. И. Галкины из Таганрога были первыми, кто открыл мне глаза на достоинства траншей. На дне траншей - органика и сплошной гравийный дренаж, у каждого куста - своя труба для полива и жидких подкормок. Стойки шпалеры ставятся в полуметре-метре от траншеи. Сажаются кусты в траншею, а к шпалере подводятся по канавке, на манер отводков.
Конечно, тут больше приходится возиться, копая траншеи. Ещё трудность - ровное дно, без понижений, в которых будет скапливаться вода. Но зато создаётся отличная, протяжённая зона повышенного комфорта для корней всего ряда. Пожалуй, это единственный реальный способ игнорировать недостатки любых почв - кроме болота. Кусты уверенно несут двойную, а привитые - тройную нагрузку, заплетая беседки и увеличенные Г-образные шпалеры. Так что если почва - ломом не удолбишь, а намерения серьёзные, везите гравий, перегной и загоняйте «петушок» без лишних слов!
Черенок - сразу на место
Самое простое всегда лежит на поверхности.
Именно поэтому докопаться до него так трудно.
Почему мы не сажаем сразу на место черенки? Потому что к моменту посадки на нужной, полуметровой, глубине почва слишком холодна для развития корешков из каллуса: на юге - 10-12°С, севернее 7-10°С. Вот и приходится сначала укоренять черенки в школке, на глубине 8-12 см. Исключение составляет только черноморское побережье и южные районы с очень рыхлыми, быстро прогревающимися почвами. В основном это песчаные или гумусные пойменные почвы. Тут можно, просто втыкать длинные черенки в наклонные «шахты», пробитые ломом на глубину 35- 40 см. Но таких районов немного.
Именно необходимость пересадить - то есть школка - тормозит развитие растения на целый год. Если посадить черенок сразу на место, да ещё ускорить его развитие, то основа куста - трёхметровая, лоза - вырастает за первое же лето. Самый надёжный для этой цели - контейнерный способ посадки. В 2001 г. его описал С. В. Королёв (Кировоград). Доработанный и соединённый с прогревом ям, этот способ описан также в книге «Виноград: перспективные и новые сорта с элементами агротехники» (Новочеркасск - Одесса - Запорожье, 2002).
Упомянутый уже парник над ямой устанавливают, как только сойдёт снег. Чёрный перегной в яме хорошо накапливает солнечное тепло. А пока яма греется, готовят к высадке черенки. На юге в середине марта, а в Сибири - в середине апреля их достают, отбирают, вымачивают и нарезают. Готовые черенки сажают в «контейнеры».
Контейнер - это узкий пакет высотой 20-25 см, с почвенной смесью (песок - перегной - почва, поровну). Он готовится так. Наполняется смесью на 3/4, затем насыпается 2-3 см песка (мелкого керамзита), затем края пакета заворачиваются, он переворачивается вверх ногами и ставится на поднос или стеллаж (рис. 76). Песок (керамзит) оказывается снизу. Сверху, сквозь плёнку, в пакет втыкается черенок. Между его пяткой и песком - 5-7 см. Перед посадкой полезно встряхнуть черенки горячей баней.
Дальше контейнеры с черенками пару недель содержатся в тепле до появления корешков. А если почва в яме уже прогрелась до 20-25°С, контейнеры сразу сажаются на место. Подсохшая яма поливается тёплой водой. Дно пакета отрезается, и он ставится на тёплую почвенную смесь. Вокруг него насыпается перегной, торф или почва слоем 5-7 см. Над ямой снова ставится парничок (рис. 77).
Через пару недель начинается рост корешков. Они получают максимум тепла, развиваясь сначала в пакете, а потом в прогретой почве. На первое время, при сильных ночных заморозках, их нужно засыпать перегноем потолще. Если черенков избыток, лучше сажать в одну яму два, чтобы в июне выбрать самый сильный саженец. Другой можно удалить, а можно сблизить с выбранным лидером - получить куст на двойных корнях (по А. М. Стеценко).
Противофиллоксерная посадка
Сыпь песок! Да будет филлоксере земля пухом.
Способ предложил Л. C. Шугин. Если филлоксера не переносит песчаных почв, то почему бы не использовать это? Весной ставим обеззараженный саженец в яму на перегнойную подушку, присыпаем почвой и выращиваем под плёнкой, как описано выше. Ближе к осени одеваем его, - «антикатаровочную» обёртку, а верхние 40 см ямы заполняем песком. Филлоксера в первые годы не сможет подобраться к кусту - уже хорошо. Вода отлично проникает к корням, а высохший сверху песок - хорошая мульча. Сорняки вытаскиваются двумя пальцами. Чтобы такая яма не промёрзла в суровую зиму, легко укрыть её слоем соломы или листьев.
Если слишком сыро
Горы были далеко,
и Магомет с детства их не любил...
В Сибири и Нечерноземье, и особенно там, где мокрый климат страдает непредсказуемостью (например, на Южном Урале и в Приморье), нужно оберегать корни винограда от излишней воды, усиливать аэрацию почвы и прогревать её. Виноград тут лучше сажать в холмы, прикрывая их органической мульчёй после того, как почва хорошо прогреется.
Например, Н. Г. Сергеев (Южноуральск) сажает виноград неглубоко, а сверху насыпает высокую гряду. Лишняя вода с неё скатывается, а скаты лучше прогреваются низко стоящим солнцем. В ямы Николай Георгиевич добавляет много шлака, песка, костей, щебня и золы, а на дно кладёт 20 см камней - для дренажа. Многие садоводы бросают в ямы железки и прожжённые консервные банки - воздух и железо препятствуют хлорозу.
* * *
Ну вот - опять. Вы уже выбрали для себя самый нужный способ? Уже знаете, как будете сажать? Да!? Значит, вы уже мастер. Пардон, я не у вас спрашивал... Я у новичков интересовался. Будут голову ломать, напрягаться. Я тоже напрягался. Пока не понял: а сажать я буду так, как будет мне не лень в тот распрекрасный день! Доживём - разберёмся. А пока отдохните, отвлекитесь. Серьёзно отдохните! Потому как дальше самая жуткая глава будет.
Николай Курдюмов
Из книги: Умный виноградник для всех. Н. Курдюмов. ИД Владис. Ростов-на-Дону. 2005
Другие работы Николая Ивановича на странице